Як корсети змінили ставлення до жіночого тіла
Виставка в Нью-Йорку відстежує, як змінювався модний силует, від XVIII століття до наших днів, і підводить до висновку про те, що жіноча фігура завжди була втіленням концепції тієї чи іншої культури, стійких уявлень про те, як саме повинна виглядати жінка.
І якщо ми хочемо, щоб суспільство більш толерантно ставилося до різноманітності типів жіночих фігур, слід піддати такий підхід серйозного критичного переосмислення.
У XVIII столітті уявлення про те, як повинна виглядати фігура модної жінки, в основному хвилювало тільки еліту суспільства.
Носіння корсета вважалося обов’язковим, але, як показує куратор виставки Емма Макклендон, це робилося не тільки для того, щоб підкреслити стрункість фігури.
Як вона пояснює, причини широкого поширення корсетів «куди більш складні і викликані культурними уявленнями про благопристойності, класі і жіночої фізичної привабливості».
Жіноче тіло запаковують в корсет на подив жорстко. Зберігати елегантність ходи, будучи настільки обмеженою в свободі рухів, – це вважалося ознакою хороших манер, прекрасного виховання.
«Крім того, переважала думка, що жіноче тіло – за своєю природою слабке і потребує підтримки», – зазначає Макклендон.
Деякі знамениті письменники і мислителі того часу критикували подібні ідеї. Так, знаменитий мислитель епохи Просвітництва Жан-Жак Руссо бачив у корсеті на рідкість точну метафору того, як соціальні інститути обмежують індивіда – втім, його погляди ні на що не вплинули.
І тільки після Французької революції, коли бути схожим на аристократа стало немодно, а то й небезпечно, корсети стали швидко втрачати популярність.
Жінки перейшли на сукні в стилі ампір – більш вільного крою, з високою талією, перехоплені поясом під грудьми. Правда, і тоді в одязі іноді використовувалися підтримують елементи.
Коли з приходом до влади Наполеона революційні вольності в моді змінилися більшою «застебнути» і пишними кринолінами (1845-1870 рр.), Увага була привернута до верхньої частини жіночої фігури, яку розглядали як «найбільш дорогоцінну», за словами начальника відділу моди паризького Музею декоративного мистецтва Дені Бруна.
«У західній культурі нижня частина тіла не вважалася важливою, ось чому жіночі ноги виявилися захованими на століття під нижніми спідницями».
Цей стиль відмінно підходив вийшла на авансцену суспільства буржуазії, яка бажає продемонструвати своє багатство.
Чоловічий стиль одягу в той час був досить стриманим, але якщо чоловік міг собі дозволити одягнути дружину в криноліни (що вимагало великих обсягів тканини і допомоги слуги при одяганні), значить, він мав у своєму розпорядженні значним доходом.
Що диктувало моду
Поява турнюра (з 1870 р), який звернув увагу модної публіки на важливості задньої частини жіночого силуету, збіглося з епохою демократизації в одязі.
Промисловість в Європі розвивалася швидкими темпами, росла популярність магазинів одягу з безліччю відділів ( «універмагів»), представники різних прошарків суспільства отримали можливість купувати предмети одягу схожих стилів.
Наставала пора стандартизації – в тому числі і ідеального жіночого силуету для всіх соціальних класів.
Одним з результатів цього стало відродження популярності корсета. Незважаючи на попередження громадських діячів і лікарів, які протягом десятиліть говорили про небезпечні наслідки носіння цього тугого і незручного пристрою, як тільки широкі маси отримали можливість купувати корсети, вони цим негайно скористалися.
І той факт, що багато рекламні оголошення того часу пропонували розміри корсетів від 18 до 30 дюймів (45,72-76,2 см), говорить про те, що багато потенційних покупниці цієї продукції ніяк не відповідали колишнім ідеалам стрункості.
Початок XX століття ознаменувався спробами звільнити жінок від задушливих корсетів – хорошим прикладом цього були моделі суконь, пропоновані лондонським універмагом «Ліберті», популярність якого припала на розквіт стилю ар-нуво (модерн).
Стиль Ліберті припав до душі мистецької еліти, але широкій публіці видався надто ексцентричним, і навіть ті, хто прийняв його, рідко носили такий одяг поза домом.
Так чи інакше, але тільки в 1920-х, коли на сцену вийшли флеппери, емансиповані дівчата покоління «ревуть двадцятих», корсети почали втрачати популярність.
Але Емма Макклендон не втомлюється підкреслювати: «Це загальна помилка – вважати, що жінки перестали носити корсети і тут же стали вільними».
Нові стилі одягу теж були дуже вимогливі до жінок: підкреслена андрогинность досягалася носінням якоїсь подібності все того ж корсета – стягуюча стегна пояса.
Цей пояс, звичайно, був куди більш комфортний, чим жорсткий корсет, але тим не менше він теж надавав жіночому тілу невластиву йому форму.
Ті жінки, для яких досягти фігури флеппера було нездійсненною мрією, знаходили інші способи модно виглядати.
На виставці в Нью-Йорку показана пара оранжево-лілових піжам з талією в 101 см, що доводить: стильні жінки нестандартних розмірів існували завжди, хоча велика частина модних видань воліла їх ігнорувати.
І хоча 1930-ті ознаменувалися поверненням суконь з тягнути талією, ясно, що деякі модельєри створювали свої моделі для жінок куди більші за розмірами, чим той, в який нас намагаються змусити повірити фотографії моди тих років.
Зокрема, у чудового шовкової сукні кольору металік, зшитого House of Paquin, талія 31 дюйм (78,74 см).
Як великі груди стала бажаною
Під час 1940-х в жіночому одязі стали популярні широкі плечі і вузькі стегна, і такий силует домінував все десятиліття, поки Крістіан Діор демонстративно не порвав з цим в своїй колекції New Look, в моделях якій підкреслювався бюст, і на стрій витрачалося до 20 м тканини.
«Йому хотілося створювати сукні, які стали б відповіддю злиднях недавніх військових років», – каже Дені Бруна. Така підкреслено жіночна естетика стала символом 1950-х.
Андрогінність, хлопчачі повернулася в жіночу моду в 1960-х, але на відміну від 1920-х наряди стали більш відкритими – під такими сукнями вже неможливо заховати ніякі підтримуючі елементи (про корсеті взагалі забудьте).
Втім, на зміну корсетам прийшли інші обмеження, що диктуються модою: на цей раз у вигляді всіляких дієт і комплексів вправ, призначених все для того ж – приборкання власного тіла, приведення його до тих стандартів, які диктує суспільство.
У 1970-1980-х стандарти вимагали спортивного, тренованого тіла, на яке можна було надіти щось з колекцій Halston або Thierry Mugler.
На сторінках журналів мод 1980-х красувалися сухорляві моделі, у яких при цьому була до абсурду пишні груди – більшість жінок могли досягти такого тільки шляхом хірургічної операції.
А в 1990-х Кейт Мосс переплюнула заморених Твіггі.
І на початку XXI століття, хоча підкреслена худорлявість все ще домінувала в цій індустрії, бум соцмереж став причиною того, що погляди людей на моду поступово стали змінюватися.
Блоги, присвячені персонального стилю, і такі соцмережі, як «Твіттер» і «Інстаграм», відкрили доступ до обговорення питань моди користувачам з різних соціальних верств.
Частина модних брендів з ентузіазмом підтримала ідею інклюзивної погляду на те, як повинна виглядати жіноча фігура. Наприклад, модельєр Бекка Макчарен-Тран показує колекції свого бренду Chromat, в демонстрації яких беруть участь моделі різних рас, різної комплекції і різної гендерної ідентичності.
Американець Крістіан Сіріано привертає до показів великих моделей і шиє вбрання розміром аж до 26-го (російський 60-й).
Коли комедійна актриса Леслі Джонс поскаржилася в «Твіттері», що жоден лейбл не буде її одягати через її розмірів, Сіріано заявив, що вважатиме за честь зробити це, і зшив для неї приголомшливе червону сукню.
Цей випадок спровокував цілу дискусію про те, що сучасні модні бренди ігнорують існування жінок з «нестандартної» фігурою. І цю дискусію необхідно продовжувати, вважає Еммі Макклендон.
«Неправильна фігура? Ні, це наші погляди на розміри неправильні, – підкреслює вона. – І поки ми це не визнаємо, ми не позбудемося проблем, які породжує нинішній стан речей ».
В даному матеріалі на законних підставах можуть бути розміщені додаткові візуальні елементи. "Російська служба Бі-бі-сі" не несе відповідальності за їх вміст.
Будь першим хто прокоментує